提起 福建 只知 厦门 、 鼓浪屿 ，了解得更多的还知道 武夷山 、大鱼海棠里的土楼，这大概就是大家对 福建 最基本的印象。 

可能很少有人知道，它还是连续37年全国森林绿化率最高的省份，是全国海岸线第二长的地方，有藏于深山的美景，也有星罗密布的岛屿。 

小时候我们都写过《爱 福建 ，爱家乡》的命题作文，那时候并不明白什么是家乡。后来才知道，爱总由不爱反衬，了解家乡常在到过异乡之后。

我们和故乡之间的关系往往是一场复杂的互动，雏鸟离巢抱青云之志，居于异乡，家乡就变成了那个让我们又爱又恨的包袱，再往后，或早或迟地，迎来一场和解。

最后我们才发现，变的不是家乡，而是自己，这也是自我发现的过程吧。 

最感谢 福建 的，是它给予了我们从容不迫、超越传统的生活态度。

深山寻古寺时，你若进门向和尚们讨杯茶喝，是不会被拒绝的；城市乡村，随意去哪户人家泡茶，都能从今年收成聊到十里八荒人家的关系，从日上三竿聊到夜幕低垂……

古时候山民们乐天安命的性格依然延续至今，可能是因为天高皇帝远，总觉得天塌下来也有高个顶着（绝对不是黑 福建 人的身高），没什么过不去的坎。 

漫长的海岸线也赋予了 福建 人积极入世的海洋性格。宋元期间的 泉州 刺桐港曾是与 亚历山大 港齐名的世界大港；明初政府厉行海禁政策，在闽南却屡禁不止，甚至引发反海禁运动， 漳州 月港，也由远近闻名的走私贸易港，变成明朝唯一合法的海上贸易港。

不同于中原的“安土重迁”，海民们“轻去其乡”的行为，不仅带来第一次向 台湾 和 东南亚 的大规模移民，与近60个国家的环球贸易也使我们如今走在全球各地，都有可能看到家乡的建筑风格，听见乡音。

它教会我们“be brave, be kind, as long as you live”。 

这次介绍的三个岛屿，包括 中国 第五大岛、 福建 第一大岛 平潭 岛（包括《爸爸去哪儿3》的东庠岛），每年四、五月有机会看到蓝眼泪；

大嵛山岛 ，有天然 淡水 湖 和美 丽草甸，这次还误打误撞地拍到星空下的萤火虫；

还有 中国 第七大岛、 福建 第二大岛 东山岛 ，电影《左耳》的拍摄地。

龙海 隆教乡的古火山口也是我很喜欢的一个地方，是国家滨海火山地质公园的一部分。 

“海边，是远古地球刚诞生的时候，大地与水的相逢之处”，岛屿，则是离别留下的眼泪。

平潭 岛随处可见海蚀地貌，远古火山喷发后留下的岩石成为建造今日民居的材料；

大嵛山岛 上的万亩草甸，生长在海岛罕见的富含矿物的红土上，至今红土的来源仍是个谜；

旧石器时代的东山陆桥，是万年前大陆往来 台湾 最早的 通道 ；

隆教古火山口，是两千多万年前板块运动的结果，由于浸于海底，至今依然保留着排列壮观的火山岩群。

它们的存在，似乎是凝固时光的证明，站在它们面前，仿佛能够触摸到远古的风，感受火与水的对抗，想象祖先的迁徙。知道有这样一些地方的时光缓慢流淌着，是繁忙生活里的莫 大安 慰。 

去年4月到今年1月，或公或私地，去了3次 平潭 ，1次嵛山岛（还有1次是2015年去的），2次东山，不过不是每次都带了相机，片子比较随意。

特朗斯特罗姆说，“我来这里是为了和一个举着灯，在我身上看到自己的人相遇”，仅以此文纪念我们的2017，祝SF 2.16生日快乐。 

平潭 岛亦称海坛岛，由126个岛屿，702座岩礁组成。小时候就来过 平潭 ，2010年以前到 平潭 岛必须坐轮渡，跟 鼓浪屿 一样。难以想象这么大的岛没有大桥该多不方便，一来台风，轮渡就会停运。

直到现在 平潭 的交通都不算便利，大概是全省交通最差的设区市。目前还没有动车站，坐动车需要到 福清 ，再从 福清 坐班车或打车到城里。开车的话仅有西面的大桥连接陆地，北面的大桥将于2019年通车。 

流水镇离城区（潭城镇）不远，有公交能到。当然最方便的还是 自驾 ， 平潭 岛还是很大的。 

中午会议结束后就来 北港 入住。 北港 整个村子都是这样的石头厝，整个 福建 沿海的岛屿都是这种民居，主要是为了防风防台。

但 平潭 也有别于省内其他地方的民居特色，它的石厝很多都建于明清时期，像 北港 的石厝，取材多来自流水镇的玄武岩火山石，石质坚硬，青中带黑，远远地看，就是青墨色的村子。 

北港 村是近几年兴起的民宿聚集区，因为开会就在远近闻名的龙凤头沙滩，已经体验了一把当地度假村，自己住就挑了 北港 。

如果是家庭旅游，龙凤头的度假村就不错，交通方便，城里小吃也多。年轻人住 北港 村或其他地儿的青旅都行。 北港 村就在流水镇，虽然不是仙人井所在的流水村，但也不算特别远。 

在村里闲逛的时候遇到民宿的妹子，她们搜集了很多老物件，好像打算弄个展示馆，不知现在弄好了没有。

很喜欢这张车票，“ 平潭 至流水”，好像一句诗，念起来挟带着扑面而来的水汽。 

不知道远处用石头围起来的是什么，可能是养殖用的？ 

墙边有人晒牡蛎壳。 

猫猫狗狗都一副闲适的样子。 

民宿边的码头，满船清梦压星河。 

平潭 岛的蓝眼泪多出现在四五月间，四月最多，五月次之。每次蓝眼泪都出现在天气渐暖时，20°左右、海面平静的晴朗天气，不然微生物都被大浪拍死了。

民宿的小哥哥有独家预测方式，据说是看到海水渐红就会出现大范围的蓝眼泪，有拍摄需要的也可以提前一两日打电话咨询。

我去年运气特别不好，第一次去 平潭 是四月底，已经过了两次大爆发的时间，赶上突然降温，大风大雨，什么都没见到。第二次是五月中，大爆发在周中，周末赶去的时候只抓到了一点尾巴。第三次是六月底，天气已经太热了，蓝眼泪几乎就不会出现了。 

渔屿村就是 北港 北面的一个村子，从 北港 到这儿开车大约10分钟。这片火山岩是我们环岛一周找拍摄点的时候无意发现的。 

因为 平潭 的蓝眼泪都发生在龙凤头以北的 平潭 岛东部，所以可选的范围不大，流水镇是最合适的。 

北港 虽然也有蓝眼泪，但光污染太严重了，几乎拍不了。这片无人的海滩就好多了。当然如果大爆发的话去仙人井会更好，地景更漂亮崎岖。如果只是像下面拍的那种蓝眼泪“小尾巴”，去仙人井恐怕也看不到多少，因为观景台离海面较远。 

五月去的时候也是下雨的阴天，因为正好是大爆发后的三四天，小哥跟我们说可能还有一些。

晚上吃完饭回来，我们看雨停了，就使劲往 北港 的码头下面望，什么都看不到。扔了几个小石头下去，却荡起了一串串蓝色的涟漪，怎么形容那种奇妙的感觉呢，海面上就像突然炸开了蓝色的烟花，一秒过后又复归寂静。

码头边的栈道可以近距离接触水面，我们像小朋友一样蹲在栈道上，海浪透过木头缝一波一波地涌上来，一点点的闪光就跟着出现，溜走，用手一掬，就是一捧蓝色的星光。

某人递了跟麦秆给我，让我当成仙女棒在海里挥来挥去，所到之处都有荧光环绕，感觉自己是小仙女本仙了。 

因为 北港 的蓝眼泪太微弱了，可能也是因为环境光太亮，试了几次都没拍出来，就放弃拍照专心玩水。结果半夜12点聊完天，一推门发现漫天的星星，就临时决定1点去早上踩的点拍个星星。用planit看了，如果天气好的话，银河正好升到40°。

大概是我们人品不好，1点一出门又开始飘小雨，天空中全是云什么都看不到。对着海无语凝噎了半天，我突然叫起来，“看，是不是蓝眼泪！” “怎么可能？”又看了半天，“还真的是啊”。

没遇见天上的银河，却见到了海里的银河。 

三生石边，许个愿吧~ 

仙人井又称 东海 仙境，据说入夏时节，有机会在日出时在石壁上看到观音，搜了很久图片都没找到，不过当地人倒是言之凿凿，大抵也是传说吧。 

一日劳作后，渔民们在通往景区的乡村小道上修补渔网。

石厝，小道，夕阳，渔网，古人们的生活也大抵如此，绵延百年，偏僻的渔村依然按照固有的节奏运转，谁校对时间，谁就会突然老去。 

仙人井门票不贵，晚上7点以后就没人了，所以如果晚上来拍蓝眼泪的话也不需要买门票。

正值傍晚，景区有新人拍摄婚纱照，风急浪大，看得我心惊肉跳的。半夜来的话请勿跨过护栏。 

仙人井深47米，井口宽50米，是海蚀综合作用形成的海蚀竖井，在仙人井里，有4个海蚀形成的洞口，形成一个很大的海蚀掏空区。底部岩层被掏空，引起上部岩层出现塌陷，这才有了仙人井。 

井底可见两个大洞口与 东海 相连，退潮时，据说人也可随船进入井内，不过要计划好时间，一不小心就出不来了。 

正值傍晚，天地都蒙上温柔的霞光，所谓的仙人井，更显得如梦似幻。

在这样偏僻的村落，这样僻静的景点，好似一场旧时光的梦，让人回到万年前君山火山喷发之时，回溯海蚀形成的过往。

也许在几百年后，我们无缘再见比井，可焉知再过万年，是否有更奇崛的风景，屹立在这地球上。 

夕阳渐隐，狗狗也要回家吃饭了。 

流水码头，原本是放置渔民废弃木船的地点，这几年也有人在这儿看到蓝眼泪，也有摄影师来拍破木船。

不过我们去的时候码头上只剩这艘废弃的大船，可能木船都被渔民拆掉了吧。 

六月底半夜到的，没看到蓝眼泪，倒有许多辛苦的讨海人，夜里还开着电筒到处走，在滩涂上捡退潮以后留下来的贝类、小螃蟹、“跳跳鱼”和蛏子。

第二天又起来看日出去了。 

从流水码头到东庠的船挺多的，早上7点到下午4:30都有，回来也是，不过具体班次还是请大家去的时候再百度一下，防止误点。

平潭 的阿姨说她在 平潭 几十年都没去过东庠岛，在当地，东庠因为贫穷、偏僻，几乎就是化外之地。去年因为《爸爸去哪儿》热播，东庠岛也播火了。 

特别喜欢码头和车站一类的地方，总有机会看到有趣的人和事。 

上面4图好像一出默剧。 

独身一人还带狗的小女孩，不经意就流露出沧桑的表情。

人本身就是成熟与天真的混合体，孩童常道破真理，成人常追求初心。有时觉得孩子们的情绪感知比我们深刻、复杂得多。 

只要你真正需要他的时候，他就一定会出现，从一开始拥有我的小白到现在就快一年了，时间过得很快，但是小白带给我们的回忆仍然是记忆犹新，选车时很纠结，一开始，对车的理解是旅游必备，由于囊中羞涩，于是心想买个便宜的小车，本来考虑比亚迪F0，后来感觉不拉风，和他同门的晶锐，还是比较小众，于是乎入手小白，机会来了，哈哈哈哈，考察一番后，感觉价位还在心里预期之内，于是马上心动，心动不如行动，直接上手小白

外观，中规中矩，这个外观已经好多年没有过改款了，不如飞度看着有张力。现在优惠力度挺大，全下来8万出头。

空间真的是不大，但是一个人代步够用了，底盘很扎实，市区跑顶多80迈，很稳。

大灯的高度可以调节，现在这个好像大众的都已经标配了。

下了船，就坐311路公交车到终点站，孝北村。这个村子的特别之处在于，有一条沿海的山路，走到尽头可以看到270度的海景，路边还有很多野山羊。岛上还有另一条公交线路310路，可以到澳底村，那儿有火山喷发留下的黑沙滩，有兴趣的也可以去看看。

因为中午还要回龙凤头找阿姨吃饭，只能匆匆一瞥。 

路过这家民居，跟小盆友喊了句“你好”以后，好像触发了复读机按钮，来回“你好”了几十遍，直到拐了个弯看不到了才停止。

因为相机电池被我磕坏了，东庠岛上的照片都是手机拍的。 

穿过一片丛林，就看到一片碧蓝。 

一只母羊带着两只小羊。 

东庠石头厝跟别的石头厝不同，它有波浪状的房顶， 平潭 话谐音意为“压浪”。

这大概是渔人最大的心愿：平安归来，满载而归。 

石牌洋坐落在 平潭 岛西边， 苏澳 镇看澳村的海边，几乎穿过一个岛与流水镇相对。

石牌洋或塘屿岛海坛天神的影像总是被制作成 平潭 的宣传照印刷在各种宣传品上，这两者也是 平潭 岛海蚀礁石的代表。 

中午的海面异常平静。 

从看澳村海边坐船大约十五分钟可以到达礁石上，太晒了，我们就在岸边看看。

石牌洋由两个海蚀柱组成，是全国最大的花岗岩海蚀柱，中间那个高33米，胸宽9米，厚8米；左边的高17米，胸宽15米，厚8米。

这儿还是古时候渔民的祭台，出海前用来祈祷自己和家人平安归来。

每年四五月，是 平潭 海带收获的季节。 平潭 的水质好，海带生长快，吃起来口感也好。

在 平潭 ，人们采用传统的日晒方式处理海带，海带晒干通常需要三天时间。 

竹竿上晾晒着的海带一排一排，层层叠叠，闪烁着阳光，等待晒干后，就可以手工将它剪下，卖到家家户户。

每批海带采收都是一场硬仗，新鲜的海带体积大、水分多，渔民常常凌晨两三点就出海采收，以便在中午前将海带拉上岸暴晒。

海带收割时，最怕下雨。海带被淋烂了，就卖不出去。看到这些农产品常念民生多艰，遇到这样的大晴天也替他们开心。 

塘屿岛是大陆离 台湾 本岛最近的地方，距离 台湾 新竹 港仅68海里。

平潭 南边的芬尾码头每天有三班船往返塘屿岛，下午2点后就没船了，时间很准，如果当天要回来怕误船记得跟船老大交代一下，他们会稍微等你一下。 

码头的小卖部，卖的谜之鸭脖。 

找这位穿得很潮的船老大就行。 

塘屿岛到处都是这种车，坐上跟他们说要去海坛天神。 

养殖海带是特别辛苦的事，现在几乎都是中年人在做，年轻人都不回来做这个了。 

养殖时要育苗、串苗绳、下苗、采摘海带更是艰苦，要穿着厚重的防水裤把一排一排的海带从海里拖上来。 

山羊背后的就是海坛天神，身长330米，体宽150米。 

爬 上海 坛天神可以俯瞰整个塘屿岛。 

海坛天神晚上光害挺严重，当地政府可能搞景区建设，弄了点灯光效果，所以拍不了银河。

同时，因为塘屿岛地处 平潭 最南端，看到蓝眼泪的几率也非常小，总之就是……不太值得特地住。 

每辆tutu车都很别致。 

下面是 平潭 的特色小吃～

这个是咸米食，又叫“时来运转”。

潭城镇汽车站附近有家十三妹，专门卖这个。

它的皮是地瓜和地瓜粉做的，里头有点像春卷，可以当主食。 

这是茹粉结，到潭城镇搜“食为福”就可以找到。用花生米、地瓜粉、包菜、胡萝卜、香菇、五花肉等做的。 

水饺状的这个叫“ 天长 地久”，用地瓜和地瓜粉做皮，内包豆沙或砂糖八果馅。

发现了吗，不会吃地瓜的话在 平潭 简直活不下去啊~_~;