六盘水 ，官方赠号“ 中国凉都”，冬无严寒，夏无酷暑。与昨日的盘州一样， 六盘水有着非常独特且略显混乱的行政区划与实际使用情况：以前的六盘水市区叫做水城特区，“ 水城 ”这一名称一直沿用至今，大巴车票只能买到水城而买不了六盘水 ；但是，今天的六盘水又下辖了一个水城县，此县为新设立的县，与以前的水城并非一个概念；一般意义的水城 、即六盘水市区，对应的范围大致是钟山区； 中国唯一一个市辖特区—— 六枝特区 ，也属于六盘水 。一团乱麻。

作为一座资源型移民城市， 六盘水的饮食集贵州各地之所长，但如果仅限于此，它还不值得专门跑一趟。在这座城市逐渐发展壮大的几十年中，以水城为前缀的几种吃食在周边渐渐打响了名气，尤其是羊肉粉与烙锅，已成为六盘水不折不扣的城市标签之一。

食羊肉粉

水城羊肉粉，与遵义羊肉粉并驾齐驱的贵州两大羊肉粉之一，是六盘水最经典的早点，如今可在周边城市甚至更远之处频繁见到标榜“正宗水城羊肉粉”字样的粉店。 水城的羊肉粉就和它所诞生的这座城市一样，并没有太长的历史，据闻首见于上世纪八十年代初。

无论哪里的羊肉粉，一锅鲜美的羊肉汤总是基础， 水城亦不例外。 六盘水流行的米粉是相较于贵州其他地区偏细的细圆粉，口感更密集，入味程度也更高。汤、粉备好，便是关键的添肉加料步骤，带皮羊肉是水城羊肉粉比较显著的一个标志，比纯肉口感更加丰富，调料部分则是糊辣椒、辣椒油、花椒粉、香菜以及店家的秘制酱料。如果没有提前知会店家不加料、不吃辣，一碗羊肉粉端上桌便是这般深不可测的红火模样，让吃口轻的人看见难免要倒吸一口凉气。将调料与汤粉混匀，呲溜吸上一口，咸鲜油香麻辣多味袭来，忍不住大呼痛快。

面对油辣味重的羊肉粉，哪怕是当地人也免不了要寻些法子来中和可能的腻齁，因而家家粉店都会提供清口解腻泡菜（据观察主要为泡莲花菜）。

食蹄花粉

羊肉粉之外， 水城还流行另一个系列的米粉，我姑且管它们叫水城的“浇头粉”。至于为什么叫系列粉，因为这些粉有着一样的汤底、米粉与调味，差别全在添于其上的“浇头”，以蹄花、大排、小排、辣鸡、肉沫等为主。

这一系列粉与羊肉粉形式上非常相似，高汤打底、细粉为主，调味上同样是种种的辣椒、花椒等，一碗粉被盖上一张厚厚的红黑色帽子，吃在嘴里也是毫不示弱，红火热辣直上脑门。再好吃的羊肉粉，天天吃也迟早会腻，能有这不同的花样总是件好事。

砂锅粉是六盘水的另一系列日常米粉，不过今日已下两碗粉，再没有兴致冲三了。

食辣鸡糯米饭

辣鸡糯米饭， 六盘水人无比熟悉的经典小吃，起源于盘县地区。

先说说辣鸡，被网络用语洗脑后确实很难不带异思地直视它，但这是贵州再常见不过的一种食物。辣鸡即辣子鸡，堪称贵州省省菜，既作为大菜，更以菜码的形式出现在大小餐馆的粉、面、饭之上，各地风味不一，变化极多。而辣鸡糯米饭就可以简单地理解为辣鸡盖糯米饭了，油香咸辣的滋味让糯米饭再次被包裹上浓重的滋味，在每一次咀嚼中不断深入人心。

食烙锅

水城的夜晚，是属于烙锅的。烙锅是一种仪式感极强的饮食形式，是水城饮食风尚的主要代表，于水城而言就如火锅之于四川重庆 。

今天流行的烙锅主要分两种，一种是老式的砂锅，锅底中间突起、四周凹下，有些类似韩式烤肉锅，食菜于锅面烙熟使用，操作过程中需不断往突起部位浇油；另一种则是平锅，锅底放油烧热后即可直接下料，比起传统烙锅，食材属于煎熟而非烙熟。烙锅使用的油一般为菜籽油，有非常浓烈的油香气。食材与火锅一样选料极广，但有着比较严格的下锅顺序，最具水城特色的洋芋（或乌洋芋）一定排在首位，之后是其他的荤素菜。

锅具和油本身几乎影响不了一家烙锅店的评价，除了价格、菜量外，蘸料才是决定烙锅好坏的主要因素。烙锅蘸料一般为干料，花生、芝麻、辣椒、花椒等组合而成，烙熟的食物带着厚厚的油气往里一点，是让所有重口星人拒绝不了的香。

来杯冰爽香甜的冰粉，解腻。