写在前面：本贴其实只是说下碳罐电磁阀坏了的一个现象和拆装过程，也只是为了大家能互相借鉴一下。万一咱那车不管冷热车，都出现这种一把不顺当来火的现象后，砖家可能会建议或者指挥着咱先换火花塞；洗这洗那；再不行就换启动机、换电瓶；还会说换这换那可能启动会更有劲啥的，咱车民群众自己心中也好歹有个数是吧。能十块二十钱解决的，咱就不花成百的钱；尤其是那些冤枉的比较大的钱------比如换件后没解决问题还不退货的；更不能浪费我们最宝贵的时间。

       绝大多数车汽油蒸发控制系统(EVAP)都是一样的，不仅限于标题中的车型哈。只不过各种品牌车型的碳罐电磁阀的样式、结构、安装位置不同罢了，但原理都一样，所以“猜”的方法和无仪器检查方法也是一样的。

       我们要猜碳罐电磁阀是好的还是坏的，对下面的一些基本知识要有基本的概念。

       一是：碳罐电磁阀在启动后如果要建立工作状态，必须满足下面两个基本条件：

       1、当防冻冷却液温度高于60度后；

       2、当环境温度高于5度后；

       另外，有些车辆使用的是全封闭油箱，发动机在启动时，发动机控制电脑会对碳罐电磁阀进行特殊工况处理。

       比如有朋友问：不是说怠速时碳罐电磁阀关闭吗？我的车一打着碳罐就达达达响，气温越低响得越频繁。难道我车有问题了？

       这就是ECU对启动时和冷启动后（根据水温）这个短时间内的“特殊工况”处理；其实就是打开电磁阀，让从碳罐脱附下的汽油和空气混合汽在启动时吸入到发动机，增加吸入到发动机缸体内的空混气浓度，辅助启动点火燃烧。气温低于5度时，碳罐里这种清洗后脱附掉的混合气很稀薄甚至没有，但系统尽量会让那些碳罐中有脱附混合气的发动机把脱附掉的空混气吸到发动机里去。所以，我们时常会听到在低温启动时，有频繁的电磁阀动作，巴得儿、巴得儿响；尽管绝大多数电磁阀是白忙活。

       二是：碳罐电磁阀的动作，是由发动机电脑输出占空比电压周期性控制的。尽管各品牌各车型设计的工作周期不一样；但下列五种情况是一致的：

       1、发动机工作温度在70度左右；

       2、碳罐电磁阀是周期性开启；

       3、碳罐电磁阀在满负荷时开启；

       4、碳罐电磁阀在减速时关闭；

       5、碳罐电磁阀在熄火状态是关闭的。

       容易混淆的概念：

       碳罐电磁阀关闭或者常闭。碳罐电磁阀的关闭并不是双向关闭；而是单向关闭。这时的碳罐电磁阀相当于一个有阻尼的单向阀。当我们说“碳罐电磁阀关闭”，就是指从“碳罐出口--碳罐电磁阀入口--碳罐电磁阀出口--发动机进气歧管入口” 这个方向是基本不通的。基本不通不是说完全不通，实际还有点通，就是有比较大的阻尼；就是吹气时还有点透气。这个有阻尼的“通”是必要的。比如说当夏季温度很高，汽车裸露曝晒，汽油箱压力大到一定值，汽油蒸汽就会在压力下从油箱流向碳罐，假若汽油被碳罐中的活性碳完全吸收后，剩下的高压空气就会继续向碳罐电磁阀方向流动，当压力达到一定值，就会克服碳罐电磁阀管路的阻尼，通过碳罐电磁阀，流向发动机歧管，再穿过节气门，再穿过发动机空气滤清器释放到自然界，油箱压力就会降下来，直至和外界常压平衡。但从“发动机进气歧管入口--碳罐电磁阀出口--碳罐电磁阀入口--碳罐出口”这个相反方向是可以开启的。可以开启，并不是说一直是敞开的，而是有条件的。只有在有一定压力的气流通过时，它才是导通的，正常状态就是虚掩着（阀门被一根很细的小弹簧或小气囊托着，稍微一顶就开）。比如说停车后，油箱里面还有负压，空气就从“发动机空滤--进气歧管--碳罐电磁阀--碳罐--油箱”这个方向进入油箱，把油箱中的负压平衡掉。 

正文如下：

       今年夏天的时候某一天，打车的时候不再象以前一拧钥匙“腾”的一下着车；而是启动机要多带几圈，发出“噌噌噌....腾”的打火声音。虽然也是一把火，但那开始的几秒”蹭蹭蹭......，可能是“三四“噌”、四五“噌”、五六“噌”下后再”腾“的一下着车，却老让俺心里不爽。当时咱心里猜着（判断是个技术境界，业余选手咱没那本事）：败是碳罐电磁阀坏了。

       我似乎记得pp2000里面有测试碳罐电磁阀的项目，但实在记不清了，那今天就干脆就拆检吧。

       碳罐电磁阀坏了以后，有两种形式：电磁阀常开，或者电磁阀常闭。电磁阀常闭故障时，在夏天蒸发量大的季节对启动影响不太大，对启动后的怠速也影响不大；电磁阀常开就不同了，对打火有影响，对怠速也有影响。冬天是低蒸发季节，不管是电磁阀常闭故障还是常开故障，都会明显地影响打火。

       俺就这样猜着、用着整半个夏天和一个秋天。就是多听几声闹人的”蹭蹭“声，多费点电瓶的电和启动机。我猜是电磁阀坏了，并且常闭。

       道理就是：碳罐电磁阀在ECU控制下，在打火的瞬间要开启一下。这是特殊工况，为地是向发动机输送在碳罐中脱附后的稍浓些的混合汽（有些排放调教比较宽泛的车，不开启也根本就没啥感觉，甚至说根本就不靠碳罐里的那点混合气来进行启动补偿），以便于冷车打火。打着车怠速后，碳罐电磁阀就被ECU控制关闭；直至水温上来并且发动机处于中高负荷运行时，再根据发动机转速和轮速比对后由ECU控制着电磁阀在必要时轮番周期性开启和关闭；待发动机在高转速或者高轮速时，ECU又会发出指令把电磁阀闭合了。我猜我这车是碳罐电磁阀常闭故障，就是因为对打火只有一点点影响，但对怠速没影响。

       现在深秋，快进入冬季，这个问题就得解决了。败等哪一天突然冷下来，由”噌噌噌“不着车变成”噌噌吭吭“的打车很困难就麻烦了。老电瓶那点蓄电能力，也经受不了多少次长时间的噌噌噌吭吭吭；启动机也老旧，无论是电触点还是离合器甩轮，再吭吃吭吃把它憋坏了吧！

       俺这车上的”碳罐电磁阀“藏得比较深，对车没什么影响也就懒得动它。太费事！！现在不同了，马上要立冬了，那得强迫俺自己抖擞精神来个极不情愿的检查甚至更换。既然猜了几个月也猜得差不多了，上周六回合肥，就顺路去三里街买个新的，老板收了25块钱，于是俺大声声讨他钱收多了；俺觉得只值15块钱。经回来查询最低网购价，25块钱还是合理的，起码如果是坏的还能去换。

      开始拆件、吹气检查......最后通电检查证明老碳罐电磁阀是真坏了，不得不换掉。

1、把外循环进风口防水胶圈拆开一段。见下图

2、用手泵（方桶洗洁精的手按吸管头）把膨胀水壶中的防冻冷却液抽出来。见下图

3、把捆绑固定膨胀水壶的橡胶圈拆下。见下图

4、把膨胀水壶上的膨胀管拆下。见下图

5、把外循环进风口的防水板拆下来。很容易。见下图

6、忘记拍拆膨胀水壶了。说下方法和步骤：用长柄钳把膨胀水壶的下水管上的日式管卡夹开，推到下水胶管靠下些，不夹住水壶硬管头就行。然后把水壶接头在下水管上拧几圈，活动活动，再使劲把膨胀水壶拔下。看一下缸线钳吧，这个最好用。见下图

7、把膨胀水壶金属支架用10毫米套筒和棘轮扳手从机舱上拆下。见下面三张图

8、把手伸向机舱左下角，先把碳罐电磁阀的上出气管转几下拔出来。这个要先做，因为出气管太硬，连接在电磁阀上很不好作业，得先把它拆掉。见下图

9、然后，把电磁阀从进气管上拔掉，拔前别忘记把电磁阀进气口和进气管之间旋转几下，松动松动。这个地方下手有点别扭，进气管留得太短，得别扭着身子双手齐上。见下图

10、拆掉电磁阀的接线。见下图

11、新、旧电磁阀兄弟两个。见下图

12、胡子没刮。鼻子有点钩，爸妈没制造好，不能怪我。先吹气检查旧电磁阀故障。因为碳罐电磁阀是阻尼设计或者脉动阻尼设计，好的电磁阀在不通电吹气的时候，就会有点通气，但有稍大的阻力（阻尼现象）；当电磁阀通电吸合打开后，一吹就通，这个碳罐电磁阀绝对就是好的了。我这个在第一步吹气检查是”稍有通气“，看似正常，但不是最终结果；因为还要通过下一步通电检查才能确定。见下图

13、用电线把电瓶正负极电源引出，我是用一根有插头的旧电线。见下图

14、用接好电源的电线插头两端碰一下电磁阀的两个接头。如果没动静，就是电磁阀坏了；如果”巴答巴答“响，或者的手感有微微震动，电磁阀就是好的。我这个碳罐电磁阀通上电却寂静如夜，那是真它妈妈的完蛋了！可以确定为电磁阀闭合型故障。所以，在夏天时候并不太影响启动也不影响行车，就造成虽然也是一把来火，但是钥匙要多拧住一两秒，多听几声启动机啃着飞轮转动的”蹭蹭蹭“的打火噪音。烦人！见下图

15、把新电磁阀也如同上一步一样检查一下吧，肯定是好的。不通电时吹气时微通；通电后巴答巴答响不停，并且吹气全通。

16、把电磁阀两端管口抹点机油或者其它油，回装。不然你装不回去的；

17、把膨胀水壶下水管口周围也多抹点机油什么的，回装。把日式管箍卡回去。

18、膨胀水壶的下水橡胶管很软，位置也稍高一点，稍微动动就晃出点防冻冷却液，最后把抽出的防冻冷却液装回后，还是要补充一点蒸馏水。收工！见下图

19、打火试车，”腾“的就来了。停了个把小时再打，”腾“的一下就来了，先前打火”噌噌噌..腾“的现象没了。入冬，点火最好不要出现这种费电瓶、伤启动机的情况；都是老电瓶、老启动机了是吧？省着点用还是要好许多。

        第二天早晨气温低11度，打火时噌噌两下，这属于正常；中午下班回家，车也晒暖和了，腾 的一下就来火了。