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自制蒸馏水，补充防冻冷却液、给汽车电瓶补水充电作业

1 318 发布于 2013-11-11 00:03:20 只看楼主修改帖子

俺对于车子比较认真，所以车况状态一向甚佳。这不是吹牛，看看排气管的滴水吧。满大街上的车，败管你宝马也、奔驰啥车也罢，能有10%滴水的就算不错。俺这车可是跑了9万多公里了，还天天在吃粗粮，但发动机工况绝对一流。有图为证：

这不，天儿冷了，得检查防冻冷却液了吧？一检查，缺了；原来剩余的防冻冷却液也早就用光了。

电瓶是个所谓免维护的，但已经用了一年零六个月，过了两个夏天（过一个夏天就应该保养了，懒啊！！）。咱知道不能再懒了，必须得补充蒸馏水。

街上去买？屈臣氏？不是我不相信，就那牛肉膏都敢兑水里切点猪肉放在里面冒充牛肉汤，弄点自来水假冒蒸馏水给设备用用，给女人脸上补补水还能犯多大事儿？如果检查一下屈臣氏的蒸馏水的酸碱度就会发现，它的pH值是5.5左右，而用“暂时硬水”制作的蒸馏水的pH值也应该在6.5以上，如果使用软水制作的蒸馏水，pH值基本也就接近7了。

为什么呢？因为屈臣氏生产销售地是“屈臣氏蒸馏水饮用水”，人家写得明明白白，不是生产和销售的“屈臣氏”牌蒸馏水。蒸馏水饮用水为了增加口感，大多是在蒸馏水中添加了“透明质酸”一类的口感增强剂。这也是饮用型蒸馏水普遍的做法；和什么“农夫山泉有点甜"的道理一样的。不然，那感觉怎么和物理。化学中所说的蒸馏水差别那样大呢？化学纯蒸馏水喝过吧？有那么甜吗？医用蒸馏水喝过吧？和化学纯蒸馏水没什么区别吧？工业蒸馏水喝过吧？和化学纯蒸馏水与工业蒸馏水也没区别。蒸馏水饮用水就不是真正物理和化学意义上的蒸馏水；而是以蒸馏水与其它物质调配的一种复方饮料。我没説错吧！！

作为给车上各种设备“喝”的蒸馏水，应该是物理上和化学上定义的纯正蒸馏水。所以，我就认为饮料型的那些所谓蒸馏水它用在车上就不合格。鬼才知道那些葡萄糖在防冻冷却液和蓄电池里面会作出什么怪来。把蒸馏水饮用水兑到防冻冷却液中，加到蓄电池中，那是车民群众自己的错，与屈臣氏、娃哈哈、乐百氏.......无关。

太麻烦了！

小爷，你家老妈给你烀老母鸡、炖猪蹄子比我这麻烦多了，你可嫌麻烦过来？啃得快活啵？

既然懒不得，那，咱就动起来！！！

制作好蒸馏水，忽然想起应该上个作业，于是重新连接好俺的精密设备，来上份作业贴。

精密设备？那俺是轻车熟路，都是制作多次了，十分钟搞定。闲蛋少扯，上手！！！

第一部分：自制蒸馏水

所需物料：

1、高压锅一只，作为蒸汽发生器；

2、能插到高压锅出汽嘴上的2米左右软管一根（以前我是用两根医用引流管接起来），作为蒸汽传输和蒸汽的第一冷却单元；

3、脸盆或水桶一只，作为第一冷却单元的冷却器；

4、大塑料桶，最好25升或者30升的，作为蒸汽冷凝器和蒸馏水收集器。

5、带盖密封小桶一只，作为今后保存本次补液作业用不完的蒸馏水用。我是用一只用完的防冻液桶。

6、小电风扇一个。作为冷凝器的冷却风扇。没有它，就是单位时间产量低点，浪费点柴火。

一、先把管子盘好，绑扎得不让管子松散就行。见下图

二、把管子的一头插入到高压锅出汽嘴上。见下图：

三、把管子的另一头插入到塑料桶或者饮水桶中。见下图

我推荐使用下面这种散热面积大的大塑料桶作为冷凝器和蒸馏水收集装置，单位时间内的产量高一些。见下图

四、放在煤气灶上就是下面这个连接形式。见下图

六、搞明白上面这个连接方式，就可以把这个方式运用到炉灶上了。

1、高压锅中装进大半锅水，不要太多，省得水沸腾起来后污染了蒸汽，影响蒸馏水纯度；

2、把高压锅放到炉灶上；

3、按上面连接方式把管子和高压锅和水桶和塑料桶连接好；

4、把水桶中放满冷水，把扎好的螺旋管放入水中，不要管子浮起来就行。为了提高产量，用脸盆建议15分钟换一次冷水，用这种大桶，建议30分钟换一次冷水。

5、点炉灶开火烧。

当蒸汽出来后，调小点火，让蒸汽在终端的大塑料桶里面凝结成蒸馏水，不要使蒸汽大到从桶嘴和管子边泄漏掉太多就最好。当然，还可以把蒸汽最后到达的冷凝桶用电风扇吹着散热效果更好，产量更高。

七、我用了70分钟，蒸馏水也就够我补充防冻冷却液了。蓄电池补水只要100毫升就够了，微不足道。

为什么我只往防冻冷却液中补蒸馏水而不买防冻冷却液补充呢？难道，这不会影响防冻冷却液的冰点和沸点吗？因为呀，咱防冻冷却液是用的乙二醇型，里面主要成份就是乙二醇和蒸馏水。乙二醇的沸点是190多度，水的沸点才是100度，所以车上的防冻冷却液的缺少主要是低沸点的水蒸发或者挥发掉太多所致，乙二醇基本就没少什么。我原来是用煮过并合格的防冻冷却液，而且中途还把没用完的防冻冷却液补充过两次；现在车子水道中剩余的防冻冷却液是浓缩液；所以我就很放心地就勾兑些蒸馏水进去而不会破坏乙二醇在防冻冷却液中的体积含量或者说是浓度，所以也就不会引起沸点降低和冰点升高。请放心！

切！本来以为自己够用了，有朋友从网上看到俺制作的蒸馏水了，来了就把它连桶都拎走了。这些剪径者！！！

木得办法，还得再制造。这次，咱多制点。万一再来个江洋土匪，咱自己还是有点收成。

实操开始：

一、给空的蒸馏水收集瓶称重：0.685公斤。见下图

二、连接好的俺的精密设备上炉。见下图

三、把蒸汽管拿个重物沉到桶底。见下图

四、把瓶口用片餐巾纸把气管包一下，把蒸馏水收集瓶瓶口塞住。见下图

五、连续生产一小时后，给蒸馏水收集瓶称重：2.775公斤，一小时蒸馏水产量：2.775-0.685=2.09公斤。见下图

两小时结束后给蒸馏水收集瓶称重是4.595公斤。总产量是：4.595-0.685=3.91公斤。就算是4公斤吧。

换不换防冻冷却液，我们应该从两个主要指标去恒量：一是防冻冷却液的沸点要合格（说冰点要合格也行：主要产品有-25度和-35度两种。乙二醇防冻冷却液的特点就是，沸点合格，冰点必然合格；冰点合格，沸点也必然合格。反之，其中有一个指标不合格，另一个指标也必然不合格）。

二是酸碱度要合格。国家标准，防冻冷却液的酸碱度的pH值应该呈弱碱性，也就是说pH值应该在7-9之间。酸性溶液和强碱性溶液都会对我们发动机的金属，比如说铸铁发动机、铝合金发动机的机体造成化学腐蚀性损坏，我们一定要避免。这就是抓重点，抓茅盾的主要方面；做到提纲挈领，纲举目张。

那么，下面就请“手戝”童鞋翻开初中一年级化学课本第一册，首先复习一下pH值的相关知识：

常温下，溶液pH值为7的时候表示溶液是中性，在1~4范围内为强酸，4~6范围内为弱酸，7~9范围内为弱碱。10~14范围内为强碱。

现在，我们来用pH试纸试一下俺这个防冻冷却液酸化没有。如果酸化，那一是调成中性，二是扔掉。见下图中的pH试纸和标准比色卡的比对结果：

再和8比对。见下图

通过上面的检测，俺可以断定，俺这个在用的防冻冷却液的酸碱度还在正常区间，并没有酸化，可以继续使用。

至于防冻冷却液中的其它添加剂，我认为都是次要的辅助性功能。防冻冷却液的核心，还是要能防冻和冷却达标并且不呈现强酸、强碱性。围绕这个核心，就不会犯错误。

防锈剂？我的发动机下部是铸铁壳，很不容易在流动的纯水中生锈；许多铝壳的，就更不必担心啥生锈了；何况，原来的除锈剂又不会跑掉，顶多就是功能衰减些。有没有它，都行。

除垢剂？我自认为自制的蒸馏水也没多少啥金属离子会产生金属盐后并在发动机水道中结成水垢了；即便有，也是微不足道。人家胆大用自来水那种高离子水的用个五六年也没堵多少，我这个自制蒸馏水用个十年八年不算多吧？

消泡剂？有没有泡一目了然。哪里有什么泡？又不是洗衣粉水。

酸化？那是真要不得！但咱知道乙二醇防冻冷却液是弱碱性的，一张pH试纸丢进去蘸一下，不就一目了然？不低于7，咱就视为合格。您哪，也就败指望它pH值能高于10变强碱性了，那是不可能的。

pH值如果低于7，酸化了，咱还瞎忙活个鸟、兑个屁蒸馏水，还不赶紧直接放空换新防冻冷却液了不是？

再下一步干吗？给车补上蒸馏水呗！！

展示神器：屈光仪（去年90块钱从淘宝邮寄到家的，使用方法异常简单）。

这个东西，可以测量防冻冷却液的冰点、玻璃水的冰点及电解液的比重。卖东西的有叫它冰点测试仪的，也有叫电解液光学比重计的。名称五花八门，但大号就叫：手持式屈光仪。使用方法见俺滴贴子：http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-26061895-1.html

见下图

第二部分：蓄电池补水

先说点次要中的重要提示：车主在买回新电瓶后，务必称一下重。按俺这位贾（假）师傅说的，如果用过一年半载的电瓶，再称的时候少了五十克以上，就意味着必须补水了。

电瓶不是免维护的么？咱干吗要补水？我车上的蓄电池用了四五年甚至更多年都没补过水，不也好好的？

好好的？那看什么标准。暂时能打着火，不代表你的水电瓶在技术指标上是“好好的”。据我看，这满大街上的车，除了才换新电瓶的，绝大多数蓄电池的状态都是不好的。

您的车如果是原厂装车电瓶，如果精心维护了，还可以再增加两年或者更多寿命都不是胡扯。但您知道吗？同品牌同型号的电瓶，原厂是用的“主机厂配套”产品，咱们市售的同品牌同型号的和它的差距就不是一点点两点点喽。主机厂配套产品，那个质量不是一般二般地好呀；给主机厂做配套的厂在自己产品的质量保证方面是连一点手脚都不敢做，甚至还要给配套产品质量再加码。和主机厂长期合作下去，那是人家配套厂稳定的财源和品牌扩张的基础；但咱买回来的市售产品享受不到那个优厚待遇。

装车电瓶，也就是业内说的“主机厂配套”电瓶和我们个人从市场上买回的市售同品牌、同型号的电瓶从质量根本上说，那是不太相同的；甚至可以说相差甚远。

比如咱们90%以上轿车上使用的普通“阀控式铅酸蓄电池（败说您那车是啥胶体电池；如果是豪车，用胶体铅酸电瓶俺有点相信；其它都是胡扯蛋。不信？你把电瓶从车上拆下来晃几下不就知道了？）”，只要极板上的活物质量比普通蓄电池用得多，做得面积大，就能获得更大的容量，就能使用得更长久。这从车民群众有时候掂掂新买的同一品牌和型号的蓄电池总觉得不如原车同品牌同型号老蓄电池重的这个感觉就可以看出来。那明显就是活化物质少，说白了就是铅合金电极板小而薄，电瓶水多多多，那电瓶同体积重量能不轻些吗！

同样大的盒子，里面电极用料扎实的，就比用料不扎实的耐用。这和舔棒棒糖的道理一样的，糖块越大越经得住舔。水电瓶就是铅合金和硫酸电解液制作的。在一个同样大的盒子里面，3公斤电极，2公斤电解液的蓄电池就比2公斤电极，3公斤电解液蓄电池的要耐用；更比1.5公斤电极，3公斤电解液耐用。但它们可能都是60AH的甚至更大。因为影响电瓶容量的因素主要是温度和参与化学反应的铅合金的表面积。

如果认真解剖过现在的这种“免维护蓄电池”，也就是咱们上面说的阀控式铅酸蓄电池，就会发现，那个电极是相当相当小，而电解液相当相当多；重量能不轻吗？

电瓶刚买回来时，你怎么晃，它基本都没声音。用过一年并且过一个夏天，再晃，里面就稀里哗啦的了。为什么？电解液中的水被电解和蒸发了呗。败又说你那是啥全密封的，从阀控式铅酸蓄电池这个名称中的“阀控“两个字都知道它是有时候是密封的，有时候是不密封的。当电瓶在使用过程中，电解析出的氢气、氧气多了，电瓶内压力大了，这个阀就被顶开了；当温度升高，电瓶内气体压力大了，这个阀就会打开了。这个阀是安全阀，和外界是时而相通，时而阻断的。如果完全不相通，压力大了不爆炸才怪。这也就说明，不但电解水后的生成的氢气、氧气会在阀开启的时候出逃；在温度高的时候，里面的氢气、氧气也会出逃。这就是失水的过程。

刚买回时，电瓶晃不响的原因是电解液灌得非常满，所以，很长一段时间内，你不用加电解液或者蒸馏水也能用。所以就夸张地叫“免维护蓄电池”；但是，经过这样一段时间使用后，电解液中的水，的确且部分被蒸发掉或者电解成氢气、氧气逸出了；而随之，硫酸的浓度因为水的流失，浓度也的确就上升了。这也就是说电解液的比重的确变大了；如果再不补充蒸馏水（铅酸蓄电池电解液比重大的害处可百度一下），那这块蓄电池也就是再撑个一年半载的。因此，咱必须得不信”免维护“那一套说词，自己补充蒸馏水，使电解液的比重值，重返标准1.28左右（夏天建议1.25，冬天建议1.30）。这样才能让这块本来就很单薄的蓄电池寿命撑得更长久一点。

这就象修电瓶的人说的：铅用少了，液兑多了，都封起来还不让补水，也不说让人家按期充电，电瓶能不坏得快么？

免维护电瓶补充蒸馏水，是必须的。说白了，”免维护“只是一种夸张的营销词汇，“免维护蓄电池”绝对不等于不需要维护的蓄电池。

物料准备：

1、橡皮锤或者小铁锤一把；

2、小的尖头螺丝刀一把（能比注射器针头粗就行）；

3、一次性注射器一个；

4、光学比重计，就是上面说的屈光仪一个（没有就买橡皮吸子比重计），或者干脆就按修电瓶师傅们的经验主义，一年给每个孔内补7mL；勤快的就半年补4毫升。

5、硫酸化学纯若干。没有就不补，或者到修电瓶的地方，买那种标准液；不是用过两年以上的，一般都用不上。对于充电及时的电瓶，轻易不补酸是一个重要原则。

电解液在不同温度下的比重范围是：

夏天：1.25------1.32 :冬天

自己在检查电解液比重时，要视情运用个差不多就行。

补液补水的步骤：

一、把电瓶抱回家，揭开上面的贴纸标签，仔细观察贴纸下面电瓶塑料封盖上的补水孔封的圆痕迹（12V电瓶就都是6个电池组组成的），对准这个圆的痕迹中心，用锤子把小尖头螺丝刀垂直向下打，也不要太用力，很轻松的，就直接把原电瓶中的补水孔打通了。你会感觉到下面很深......，其实就是到达电解液室了。这个小圆的痕迹，每个蓄电池上都有。见下图

您仔细看我下面打的孔的周围，都隐约看得见有一个圆的痕迹。对着中心打下去就行。

二、把电瓶放到充电机上充满电（其实充到蓄电池空载电压达到13.70伏就行）。

三、我是用光学比重计测量的比重，然后补充的蒸馏水（每块电池里面我是补了9毫升左右，不均）。根据修蓄电池的人经验，都是每孔补7毫升，我认为也没什么太大差别。经验的好处就是省事。真正认真调比重的值是要经过计算的，方法是：

平时我们说的电解液比重是专指电解液温度是15℃时的比重。实际充电补充时，我们的电解液温度是不可能标准的15℃，于是我们在操作时，必须对电解液的实际比重进行修正。

电解液比重的修正办法：

不同温度电解液的比重有一定的误差，需要对测得的电解液比重值实行修正。

1、电解液比重以15℃时为基准。故测量时，若电解液温度高于或低于15℃时，每高1℃，应从实际测得的比重数值减去0.0007；反之低于15℃时，每低1℃，应加上0.0007；

2、若温差较大时，可按下式实行修正：

比重值=实测电解液比重＋0.0007×（实际电解液温度-15）

四、把电瓶用4000瓦电炉丝（把1000瓦电炉丝截成4等分，其中一分就是4000瓦，相当于用12V电瓶开着4个车的大灯共220瓦，18A的放电电流）严格监视着把电瓶电压放电到10.5V，切莫低于这个数值，那就是深放电了。还有就是放电用的电线要足够粗，和电炉丝连接要接触好，用的电夹头要容量大，和电瓶桩头要夹稳接触好。咱们车用电瓶的深放电次数只有二三十次，而且，当放电到9V以下，往往就充不进去电了，就算是坏掉了（其实没这么严重，但要尽量避免放电到9V以下）。

四、最好静置24小时后再充电，我没有备用电瓶，就是直接充的，也没关系。见下图

五、堵补液孔，我是用3M胶片。在电池盖上打穿的孔四周和3M胶的黏贴面上都抹点“百得胶”，稍晾十几秒钟，然后把钻孔堵上就行了。事实证明这个方法很好。不抹“百得胶”，直接用3M胶片贴上，时间久了会漏气跑酸。见下图

还顺手充了一个105A的电瓶。我这个充电机，是非常认真研究后才买的，55块钱----淘宝“皖鹰牌”。经我用仪表检查充电过程，那是真正的全自动充电，从恒流恒压到最终小电流充电结束，都是很标准的自动化无人值守的过程。充电范围很广，能大到充120AH的电瓶。但网上大量充斥着全自动充电机假货和劣货。我靠！！见下图